Аппетитный каннибал

Завернув на днях в «Рыбный день», я прикупил пару «упаковок» мороженой трески. Не то чтобы именно в этом магазине она была какая-то особенная, просто он ближе всего находится к моему дому. Ну и внешний вид рыбы как-то радовал, хотя цену нельзя назвать низкой — 330 руб. за кило.

В России у этой рыбы репутация так себе. В СССР ее ценили прежде всего за деликатесную печень, а сами тушки продавали зачастую в изрядно покореженном виде, так что у домашних хозяек треска числилась примерно в той же категории, что и минтай. То есть рыбы доступной, но не особенно благородной, прямо скажем. Тем удивительнее было отдельным разбогатевшим бывшим советским людям встретить потом эту самую треску в модных ресторанах, где она стоила совсем не демократично.

Вообще говоря, под этим названием подразумевается целое семейство рыб, и как и во всяком семействе, в нем есть подвиды получше и похуже. При этом самая дорогая и ценная треска — черная (именно ее подают в дорогих заведениях) — на самом деле, с точки зрения ихтиологии, никакая не треска вовсе, а вовсе даже угольная рыба. В животном мире у трески сомнительная репутация хищника, который жрет все, что способен поймать, в том числе собственных мальков. Хотя, возможно, что это просто такой способ воспитания. Отправляют же у нас вчерашних подростков, например, служить в армию (откуда не все возвращаются), и ничего — многим даже нравится.

Купленная в «Рыбном дне» треска представляла из себя куски замороженного филе (причем в каждом куске было несколько тушек, сжатых в аккуратные брикеты). Готовить такую рыбу можно любым способом — главное не забывать, что от природы она не очень жирна и поэтому требует или минимальной тепловой обработки, или каких-то способов удержания в ней влаги и жира. Самое простое (хотя не очень полезное для здоровья) блюдо, которое можно сделать из трески прямо утром, — это рыба в кляре. Если к ней добавить еще и обжаренные в масле ломтики картошки, получится классический английский «фиш энд чипс».

Кляр делается из яйца, смешанного с мукой, в которые можно добавить любые подходящие по смыслу приправы. Любители Востока могут разориться и купить пакетик смеси для темпуры — японского блюда, которому японцев научили португальцы еще в XVII веке (само название происходит от португальского tempora — так называлась еда, допустимая в пост). Жариться рыба должна, утопая в масле полностью. Если едоков много, то лучше, конечно, использовать фритюрницу, но для одного-двух человек это нерентабельно.

Внутри кляра вас будет ждать нежная, как шепот любимой девушки, мякоть с собственным, но очень деликатным, ненавязчивым вкусом, на который прекрасно ложатся специи и приправы. А если еще дополнить эти обжаренные кусочки каким-то соусом в тему, то будет совсем хорошо. Самые ленивые могут просто выдавить через чеснокодавку в готовый майонез несколько зубчиков чеснока и вмешать немного порубленной петрушки. А можно не полениться и сделать собственный соус из яичных желтков и масла (с тем же чесноком и горчицей). Японцы для темпуры делают соус на основе соевого — с рисовым уксусом и гранулированным рыбным бульоном хондаси. На мой варварский вкус, довольно интересно может это блюдо работать и с хорошей горчицей. Она, конечно, глушит напрочь все прочие вкусы, но в данном случае ценность представляет именно переход от нежной мякоти рыбы к горчичным буре и натиску.

Запивать жареную треску концептуальней всего, конечно же, пивом. Но лично я предпочту легкое белое вино (какое-нибудь Soave или Pinot Grigio). Прекрасный, кстати, вариант для завтрака: несколько ломтиков обжаренной рыбы (готовятся минут пять) и бокал сухого. За руль после такого завтрака, конечно, не сядешь, но зато сознание наполняется каким-то безосновательным оптимизмом, а в походке появляется танцевальная легкость.

Фото автора